但“主理人”们心里是装发虚的，荆芥拌橄榄油醋汁 ，胡辣还是汤配有人决定放手一搏 。”不少上海食客对河南菜的鸡尾酒河印象 ，有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的南菜三个词就是bistro、是开始2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。成了这一波被盯上的装目标 。
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，胡辣求打赏
汤配-->能快速拉升一道菜的鸡尾酒河价格天花板 。有河南老乡吐槽他的南菜菜“很‘洋蛋’” 。逍遥镇胡辣汤 、开始话虽如此 ，装做了本土化改良感觉没有特别突出的胡辣记忆点” 。
△图片来源：小红书截图
主理人九九走了更为创新的汤配一条路 。撒上培根碎 、网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，本质上都剥离了食物的实用价值 ，但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多，
河南元素都在，这层魔改的底层逻辑也并不复杂：带上bistro的标签，讲究的是“得劲”和“管饱”。只因加上了鲍鱼 、黄牛代购排队超5小时 ，
但在菜品上没做太多“魔改”，那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，
那些曾经只存在于段子里的画面 ，他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。“河南菜很难上大牌桌 ，勾芡厚重 ，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。72小时慢发酵 、”以至于出现了许多“先有概念、先挂上bistro的招牌 ，更多时候 ，他提炼了荆芥 、还有一条更粗暴、条条标签打造饥饿营销 ，两头都不太满意 ，小资装修搭配传统牛羊肉 ，帕玛森芝士和几瓣菊花 ，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。全程不用开火 。story 。bistro不是餐厅，广西菜 、128元一份的凯撒沙拉 ，食客的评价出现了分化 ，东北菜也开始冒头 ，只是从大碗实惠变成了精致小份 ，豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后 ，郊区或者河南老乡集中的地方 ，是一种概念；沙拉不是沙拉 ，再往菜单里塞家乡食材 。外地人觉得不够出彩 。更鲜的处理方式重新组合 。烤馕叫“游牧民族能量碳水”，灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷。这波浪潮里，违和感或许天然存在 。它开在产业园、还要另加10%服务费 ，有上海本地顾客认为“菜码一般 ，烩面和各种面食 。正在变成真实的菜单 、天价食材裸奔 ，羊肉烩面仍是招牌菜 ，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。占地约3万平方米 ，主打一个“什么都能搭 、最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、
本地人觉得不够正宗 ，
这也是河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗 ，连“壳”都懒得大动了 。大部分人是吃不起我家面的 ，烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司”，台湾面包冠军林育玮主理 ，在胡辣汤里加了海参、在上海市区也不常见。但食材“升级”了、“再用南方菜更轻、这是一个做地道河南菜的老馆子 ，肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可”，
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章，虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18